Oubliez les boucles figées des années 80. La permanente d’aujourd’hui est plus douce, plus naturelle, et offre du mouvement sans fer à boucler. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer.
La première permanente voit le jour en 1906 grâce au coiffeur allemand Karl Nessler. Les cheveux étaient alors enroulés sur de lourds bigoudis chauffés électriquement : une méthode longue et peu confortable.
Dans les années 1960, des produits chimiques permettent de transformer le cheveu sans chaleur. Les années 80 en font un phénomène de mode avec des boucles très serrées. Aujourd’hui, les formules à base d’acides aminés et de protéines, dites « douces », donnent des ondulations souples et brillantes, bien loin de l’effet frisotté d’autrefois.
Le produit ouvre temporairement les liaisons de la kératine. Le cheveu, enroulé sur des bigoudis, prend alors une nouvelle forme. Après le temps de pose, un fixateur (le « neutralisant ») referme ces liaisons et fige la boucle.
Bon à savoir : dosage, temps de pose et neutralisation dépendent de la nature du cheveu (fin, épais, coloré, sensibilisé). C’est une technique à confier à un professionnel expérimenté.
Selon la taille des bigoudis et la technique, on obtient des boucles serrées, des ondulations romantiques ou un simple effet wavy. Le résultat tient en général 3 à 6 mois, le temps de la repousse.
Gain de temps le matin, moins d’appareils chauffants, du corps et de la texture pour les cheveux fins ou plats.
C’est une transformation chimique : mal réalisée, elle peut assécher ou fragiliser la fibre. Les cheveux colorés ou décolorés demandent un diagnostic attentif.
Attendez au moins deux semaines entre une permanente et une coloration pour ne pas abîmer le cheveu.
Après une permanente, le mot d’ordre est l’hydratation. Préférez un shampooing doux sans sulfates et un masque nourrissant à chaque lavage.
La permanente convient particulièrement :
Elle est en revanche déconseillée sur des cheveux très abîmés, décolorés ou très poreux. Un diagnostic en salon reste indispensable.
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